Турист Игорь (Cult-tourist)
Игорь — был сегодня 2:30
10 лет на Tourister.ru!
Фотоальбом

Вот за что люблю Афины.

52 34
Афины — Греция Апрель 2009

В качестве подзаголовка альбома можно указать: "Воспоминания (и) развалины", потому что к концу каждого дня этого первого в жизни «неавтобусного» тура и впрямь чувствовал себя развалиной. Попутчица укатила в свой «рекламник» по островам, а я, предоставленный сам себе, носился зигзагами в щенячьем восторге по склонам Ликабетта и закоулкам Плаки, совершенно не соразмеряя скорость, расстояния и свой далеко уже не вьюношеский возраст. Очередным вечером, «упав в горизонт» под зуд собственных конечностей, давал себе слово с утра остепениться, засесть в таверну, набить пузцо аппетитной мусакой, накупить буклетов и гипсовых бюстов… Ага! Щас!

Следующим утром словно гидравлической пружиной подбрасывало вверх и выталкивало на тёплую апрельскую улицу. Как можно тратить время впустую, когда вот он перед тобой — город детских повестей Воронковой и Говорова, «Легенд и мифов Древней Греции» Куна, «Книги будущих командиров» с главой про Марафон! Почему именно эти вещи стали первыми, воспринятыми не со слуха, а прочитанными лично и не раз, кто и зачем мне их подсунул, теперь уже не вспомнить.

Со временем появились полуанонимные «Жизнеописания греков и римлян», за ними и сам Плутарх (откуда они, как оказалось, были содраны), потом Гаспаров, а там и Фролов, Суриков, Федорова, Бобровникова (кому интересно- очень даже рекомендую).

Стало понятно, что Эльдорадо выбрал себе удачно, потому как Афины не просто древний город, коих на свете не так уж и мало, а сакральный Городище, колыбель свободы Большого Человека (прежде всего в её нынешнем «западном» понимании), человека впервые упёрто, по-настоящему ставшего задавать вопросы «почему и из чего, откуда и куда, за что и доколе?», человека которому даже для повседневного существования перестало хватать отговорок «так повелел…», «это угодно богу…».

Случилось же, что Греция, этот скалистый и лесистый «аппендикс» в форме скомканной и сброшенной из космоса верёвки («херсонес эмос»- манерно выдал первый увиденный вживую капиталистический экскурсовод), на котором и хлеба-то толком не растёт, и каждая пересыхающая речушка — как золотая жила, и на нормальной лошади не больно долго проскачешь, воссиял на континенте первым лучом всех искусств и ремёсел, явил миру столько гениальных имён и объектов для подражания на долгие века (потом зачастую их же обрекал на смерть и чужбину по диким и нелепым предрассудкам).

Кто-то безапелляционно заявил, что все и всяческие науки, появляясь на протяжении полутора тысячелетий после смерти прославившего этот город Аристотеля, представляли собой лишь разнообразные комментарии к его трудам. Сам Стагирит (город Стагира -его малая родина) «стоял на плечах» двух других гигантов- Сократа и Платона.

В общем, что тут долго говорить, Афины -это настоящее «солнечное сплетение», одна из столиц Мира, одна из опор средиземноморской, а значит и всемирной истории. Три другие, понятное дело, — Иерусалим, Рим и Конс…, прости господи, Стамбул. Не достойный своего Ганнибала кровожадный и продажный Карфаген заслужено сгинул в Лету, а великолепную Александрию, увы, не пощадили те самые ветры перемен, что бушуют над нами и сегодня.

Думается, новое великое переселение народов уже не оставит всё как было. Каким мы вскоре увидим дорогой многим Город (да и весь остальной мир)? И каким он был ещё совсем недавно…

Когда за четыре года до этого посещения впервые «вплывал» в Него на автобусе (затейливый гид такого слова не употреблял, -только «наш корабль» или «наша колесница»), то сердце выпрыгивало из ушей. 
В тот момент, когда делался этот бахвально- витринный снимок, состояние субъекта на переднем плане было схожим.
Когда за четыре года до этого посещения впервые «вплывал» в Него на автобусе (затейливый гид такого слова не употреблял, -только «наш корабль» или «наша колесница»), то сердце выпрыгивало из ушей. В тот момент, когда делался этот бахвально- витринный снимок, состояние субъекта на переднем плане было схожим.
А встретил нас «город-сказка, город-мечта» бледно-грифельными бетонными коробками. «И тут всю правду мы узнали про него»: о проститутках обоих полов, о жуликах всех мастей и плоскостей от Бурунди до Цейлона, про инфернальную площадь Омонию с ходящими по кругу трансвеститами, про то, какая летом здесь нечеловеческая жара. 
Надо понимать так, что наш «кормчий» был из Салоник, и не зря его артистичная манера подачи материала вызывала у столичных коллег еле заметную презрительную усмешку (возможно, от банальной зависти).
«Для культуры» в то посещение было пятиминутное ночное стояние под непривычно густой, смолистый запах парка с видом на свежеотстроенный Олимпийский стадион, ритуальные для всех туристеров хождения по затёртым до блеска камням Акрополя и Ареопага. Вот, собственно, и весь нехитрый набор, а затем дальше-дальше в путь на Пелопоннес. Маловато будет. Зато долгожданное возвращение через четыре года оправдало себя на все сто.
А встретил нас «город-сказка, город-мечта» бледно-грифельными бетонными коробками. «И тут всю правду мы узнали про него»: о проститутках обоих полов, о жуликах всех мастей и плоскостей от Бурунди до Цейлона, про инфернальную площадь Омонию с ходящими по кругу трансвеститами, про то, какая летом здесь нечеловеческая жара. Надо понимать так, что наш «кормчий» был из Салоник, и не зря его артистичная манера подачи материала вызывала у столичных коллег еле заметную презрительную усмешку (возможно, от банальной зависти). «Для культуры» в то посещение было пятиминутное ночное стояние под непривычно густой, смолистый запах парка с видом на свежеотстроенный Олимпийский стадион, ритуальные для всех туристеров хождения по затёртым до блеска камням Акрополя и Ареопага. Вот, собственно, и весь нехитрый набор, а затем дальше-дальше в путь на Пелопоннес. Маловато будет. Зато долгожданное возвращение через четыре года оправдало себя на все сто.
В первый же день решил (и всем советую) подняться на самую высокую точку-холм Ликабетт (написание со сдвоенной «т», видимо, правильнее, т.к. в оригинале Λυκαβηττός). 
По легенде, уже выиграв спор у Посейдона за покровительство над городом, Афина отломила глыбу поувесистей и несла её в руках, чтобы поставить в самом центре под святилище себе любимой, да кто-то её отвлёк. Так и бросила чуть вдалеке, а потом позабыла, создав всем нам, смертным и суетным, смотровую площадку, лучше которой не найти. 
У подножья Ликабетта- квартал Колонаки. Самый тихий и элитный район, причём не для скороспелых нуворишей, а именно для местной аристократии (ἀριστεύς «знатнейший, благороднейшего происхождения). Имя Аристотель одного с ней корня (Αριστοτέλης- "лучшая надежда"). Неподалёку располагался его Ликей (по латыни и «по-пушкински» лицей, в честь которых теперь обзывают любую ПТУ-ху); относительно недавно его окончательно раскопали и облагородили до археологической зоны. И это вряд ли случайно. Свято место может веками сохранять свою ауру. Кому доведётся там прогуляться - согласитесь. Тишина и покой посреди туристической суеты прямо-таки завораживающие. Очень надеюсь, что и в нынешние буйные времена там всё так же благолепно.
В первый же день решил (и всем советую) подняться на самую высокую точку-холм Ликабетт (написание со сдвоенной «т», видимо, правильнее, т.к. в оригинале Λυκαβηττός). По легенде, уже выиграв спор у Посейдона за покровительство над городом, Афина отломила глыбу поувесистей и несла её в руках, чтобы поставить в самом центре под святилище себе любимой, да кто-то её отвлёк. Так и бросила чуть вдалеке, а потом позабыла, создав всем нам, смертным и суетным, смотровую площадку, лучше которой не найти. У подножья Ликабетта- квартал Колонаки. Самый тихий и элитный район, причём не для скороспелых нуворишей, а именно для местной аристократии (ἀριστεύς «знатнейший, благороднейшего происхождения). Имя Аристотель одного с ней корня (Αριστοτέλης- "лучшая надежда"). Неподалёку располагался его Ликей (по латыни и «по-пушкински» лицей, в честь которых теперь обзывают любую ПТУ-ху); относительно недавно его окончательно раскопали и облагородили до археологической зоны. И это вряд ли случайно. Свято место может веками сохранять свою ауру. Кому доведётся там прогуляться - согласитесь. Тишина и покой посреди туристической суеты прямо-таки завораживающие. Очень надеюсь, что и в нынешние буйные времена там всё так же благолепно.
Давно затасканная по всем новостным каналам площадь Синтагма (конституции) на этих снимках ещё излучает покой и прямо-таки провинциальный уют.
Давно затасканная по всем новостным каналам площадь Синтагма (конституции) на этих снимках ещё излучает покой и прямо-таки провинциальный уют.
Псины в Афинах вальяжные, ленивые и просто исполинских размеров. Вряд ли такие водились в легендарные времена. Тогда я думал, что они старые и потому еле двигаются, а потом понял- просто раскормлены до обморочного состояния. Валяются себе на главных площадях, у подъездов самых роскошных отелей. Сейчас им наверное совсем не так сладко, многим -двуногим нечего есть.
P.S. А вообще один ли я стал замечать, что и в наших городах собаки теперь могут лежать, где им хочется, почти ничего не боясь? Неужели мы стали добрее или просто обратили агрессию с бессловесных животин друг на друга?
Псины в Афинах вальяжные, ленивые и просто исполинских размеров. Вряд ли такие водились в легендарные времена. Тогда я думал, что они старые и потому еле двигаются, а потом понял- просто раскормлены до обморочного состояния. Валяются себе на главных площадях, у подъездов самых роскошных отелей. Сейчас им наверное совсем не так сладко, многим -двуногим нечего есть. P.S. А вообще один ли я стал замечать, что и в наших городах собаки теперь могут лежать, где им хочется, почти ничего не боясь? Неужели мы стали добрее или просто обратили агрессию с бессловесных животин друг на друга?
Главный туристерский променад- улица Эрму. Кто-нибудь слышит в этом слове имя бога торговли Гермеса? Вот они причуды транскрипций и переводов! А ведёт она к древнейшему и знаменитому кварталу Керамик.
Главный туристерский променад- улица Эрму. Кто-нибудь слышит в этом слове имя бога торговли Гермеса? Вот они причуды транскрипций и переводов! А ведёт она к древнейшему и знаменитому кварталу Керамик.
Тяжела и неказиста…
Тяжела и неказиста…
...жизнь стоячего артиста.
...жизнь стоячего артиста.
То ли гончары поселились близ древнего кладбища, то ли наоборот, но место дало на века название и ремеслу и искусству (тем, кому доведётся впервые открыть многократно переизданную «Занимательную Грецию» М.Л. Гаспарова, я белой завистью завидую- «О сколько там открытий чудных» для всех (и наших) языков!). 
Именно здесь была произнесена самая знаменитая в доцицероновскую эру надгробная речь Перикла о достоинствах и превосходстве афинян (что-то похожее выдал нынешний Барак Хусейнович про американцев, но вышло явно не ахти).
То ли гончары поселились близ древнего кладбища, то ли наоборот, но место дало на века название и ремеслу и искусству (тем, кому доведётся впервые открыть многократно переизданную «Занимательную Грецию» М.Л. Гаспарова, я белой завистью завидую- «О сколько там открытий чудных» для всех (и наших) языков!). Именно здесь была произнесена самая знаменитая в доцицероновскую эру надгробная речь Перикла о достоинствах и превосходстве афинян (что-то похожее выдал нынешний Барак Хусейнович про американцев, но вышло явно не ахти).
Окончательно расчищен квартал от всех разрух и наслоений в 1863 году. С этого момента и перешла его жизнь в так сказать в музейно- туристическую плоскость. Музей при археологической зоне Керамик.
Окончательно расчищен квартал от всех разрух и наслоений в 1863 году. С этого момента и перешла его жизнь в так сказать в музейно- туристическую плоскость. Музей при археологической зоне Керамик.
Площадь перед кафедральным афинским собором - любимое место отечественных (и не только) туристеров. На переднем плане- статуя архиепископа Дамаскина, а чуть в отдалении памятник Святому Константину XI (по некоторым исчислениям-XII)-геройски погибшему при штурме последнему императору Византии. 
Наверное не случайно именно в этом благостном месте вдруг «отпустила» устроившая мне с самого приезда «сход-развал» спина. 
В доме слева от Константина большая и, пожалуй, лучшая в городе сувенирная лавка с приличным русским ассортиментом.
Площадь перед кафедральным афинским собором - любимое место отечественных (и не только) туристеров. На переднем плане- статуя архиепископа Дамаскина, а чуть в отдалении памятник Святому Константину XI (по некоторым исчислениям-XII)-геройски погибшему при штурме последнему императору Византии. Наверное не случайно именно в этом благостном месте вдруг «отпустила» устроившая мне с самого приезда «сход-развал» спина. В доме слева от Константина большая и, пожалуй, лучшая в городе сувенирная лавка с приличным русским ассортиментом.
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах (коротко Митрополи) закрыли на реконструкцию как раз к моему приезду. Строили его в середине XIX  века из камней разрушенных при турках афинских церквей, а освящала первая королевская чета- Оттон с Амалией.
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах (коротко Митрополи) закрыли на реконструкцию как раз к моему приезду. Строили его в середине XIX века из камней разрушенных при турках афинских церквей, а освящала первая королевская чета- Оттон с Амалией.
Т.н. «Малая Митрополи", одна из древнейших христианских церквей, стоит чуть сбоку от Главной. Не очень разбираясь в архитектурных изысках, с трудом верю, что построена аж в IV веке «на базе» языческого святилища покровителя рожениц (внешний облик и цветовая гамма афинских чудо - храмчиков имеют много общего). Говорят, внутри рай для любителей старины. Но то ли закрыто было, то ли сам зайти постеснялся. Не для любопытных этот Божий Дом, а для бездетных и беременных страдалиц.
Т.н. «Малая Митрополи", одна из древнейших христианских церквей, стоит чуть сбоку от Главной. Не очень разбираясь в архитектурных изысках, с трудом верю, что построена аж в IV веке «на базе» языческого святилища покровителя рожениц (внешний облик и цветовая гамма афинских чудо - храмчиков имеют много общего). Говорят, внутри рай для любителей старины. Но то ли закрыто было, то ли сам зайти постеснялся. Не для любопытных этот Божий Дом, а для бездетных и беременных страдалиц.
Не только меня умиляет эта церковка Капникарея XI-XIII века прямо посреди пешеходной Эрму. И кому только в голову пришла адская мысль разрушить такую прелесть! Слава Богородице, вовремя опомнились. Тёплыми афинскими вечерами рядом с ней на бордюре сидит электрогитарист с одной деревянной колонкой и гоняет по струнам свою меланколию  (если жив ещё, а то уже тогда видок у него был из очень бурных 60-х).
Не только меня умиляет эта церковка Капникарея XI-XIII века прямо посреди пешеходной Эрму. И кому только в голову пришла адская мысль разрушить такую прелесть! Слава Богородице, вовремя опомнились. Тёплыми афинскими вечерами рядом с ней на бордюре сидит электрогитарист с одной деревянной колонкой и гоняет по струнам свою меланколию (если жив ещё, а то уже тогда видок у него был из очень бурных 60-х).
С первых часов пребывания в Греции сразу почувствовал, что у окружающего пространства словно бы увеличился масштаб. Там, где в родной стране на сопоставимом по площади участке можно наблюдать лишь «два бычка да три плевка», здесь пристроят  миниатюрный столик, к нему навес от солнца, пару стульчиков, рядом- кадушку с пальмой или копию Афродиты- безруковой (кому что по душе). И вот уже из ничего создан уют, заседают и неторопливо беседуют два степенных усатых аборигена. 
Малые площади диктуют совсем иной, чем у нас, подход к их использованию. И этот принцип виден во всём- в горе и радости, в Боге и праздности. 
У входа в крошечную церковку и на её фасаде, увы, приметы нового времени.
С первых часов пребывания в Греции сразу почувствовал, что у окружающего пространства словно бы увеличился масштаб. Там, где в родной стране на сопоставимом по площади участке можно наблюдать лишь «два бычка да три плевка», здесь пристроят миниатюрный столик, к нему навес от солнца, пару стульчиков, рядом- кадушку с пальмой или копию Афродиты- безруковой (кому что по душе). И вот уже из ничего создан уют, заседают и неторопливо беседуют два степенных усатых аборигена. Малые площади диктуют совсем иной, чем у нас, подход к их использованию. И этот принцип виден во всём- в горе и радости, в Боге и праздности. У входа в крошечную церковку и на её фасаде, увы, приметы нового времени.
Нет у меня нездоровой тяги к смерти и погостам. Просто считаю, что посещение Пер-Лашез, Семетри- Монпарнас, Сент-Женевьев-де-Буа, да и вообще любого столичного европейского кладбища (включая, разумеется, московские) - это полноценная историко-художественная экскурсия, и даже эзотерическая, если угодно.
Нет у меня нездоровой тяги к смерти и погостам. Просто считаю, что посещение Пер-Лашез, Семетри- Монпарнас, Сент-Женевьев-де-Буа, да и вообще любого столичного европейского кладбища (включая, разумеется, московские) - это полноценная историко-художественная экскурсия, и даже эзотерическая, если угодно.
«О сколько их упало в эту бездну…». Особая гармония трагизма. В смерти как в жизни - и кич, и пафос, и смех, и слёзы.
«О сколько их упало в эту бездну…». Особая гармония трагизма. В смерти как в жизни - и кич, и пафос, и смех, и слёзы.
Последний приют «великий и ужасный» Генрих Шлиман обрёл именно в Афинах. Материальный аспект в жизни знаменитого авантюрхеолога всегда доминировал, и вовсе не случайно, что в его роскошном особняке теперь музей нумизматики (зайду как-нибудь в следующий раз). 
Внешне склеп (а скорее даже античное святилище) впечатляет, а уважение греков к покойному вполне обоснованно, поскольку по факту, несмотря на разрушительное дилетантство его изысканий, роль в возрождении интереса к мировой истории в целом и к греческой в частности никем не оспаривается.
Подозрительно и печально только то, что чуть ли не десятый местный из числа посетителей и кладбищенских служащих смог не только подсказать, где искать главный объект моего интереса, но и вспомнить, о ком вообще идёт речь (планов-путеводителей с номерами  тогда не продавалось, но приличное расстояние проехать от Омонии до кладбища стоило всего-то 3 или 4 евро).
Последний приют «великий и ужасный» Генрих Шлиман обрёл именно в Афинах. Материальный аспект в жизни знаменитого авантюрхеолога всегда доминировал, и вовсе не случайно, что в его роскошном особняке теперь музей нумизматики (зайду как-нибудь в следующий раз). Внешне склеп (а скорее даже античное святилище) впечатляет, а уважение греков к покойному вполне обоснованно, поскольку по факту, несмотря на разрушительное дилетантство его изысканий, роль в возрождении интереса к мировой истории в целом и к греческой в частности никем не оспаривается. Подозрительно и печально только то, что чуть ли не десятый местный из числа посетителей и кладбищенских служащих смог не только подсказать, где искать главный объект моего интереса, но и вспомнить, о ком вообще идёт речь (планов-путеводителей с номерами тогда не продавалось, но приличное расстояние проехать от Омонии до кладбища стоило всего-то 3 или 4 евро).
Попытка найти нестандартный ракурс для всем известных объектов. 
Манолис Глезос, легендарный супергерой, жив и здравствует до сих пор. Многие на Акрополе слышали  рассказ, как он назло оккупантам водрузил здесь флаг Греции. 
На самом деле 31.05.1941 вместе с другом сорвал с главного флагштока страны штандарт со свастикой. Фашистами, а потом и «Чёрными полковниками» приговаривался к смерти 4 раза! В СССР в его честь выпускали почтовые марки.
Попытка найти нестандартный ракурс для всем известных объектов. Манолис Глезос, легендарный супергерой, жив и здравствует до сих пор. Многие на Акрополе слышали рассказ, как он назло оккупантам водрузил здесь флаг Греции. На самом деле 31.05.1941 вместе с другом сорвал с главного флагштока страны штандарт со свастикой. Фашистами, а потом и «Чёрными полковниками» приговаривался к смерти 4 раза! В СССР в его честь выпускали почтовые марки.
Образ любимого города во времени и пространстве- на рабочем столе, на почтовой открытке позапрошлого века и на фото Роскосмоса (крошечное тёмное пятнышко в белом прямоугольнике –вечно юный символ ЮНЕСКО Акрополь) . 
Основной фон-макет из зала, посвящённого XIX веку, в городском музее Афин.
Образ любимого города во времени и пространстве- на рабочем столе, на почтовой открытке позапрошлого века и на фото Роскосмоса (крошечное тёмное пятнышко в белом прямоугольнике –вечно юный символ ЮНЕСКО Акрополь) . Основной фон-макет из зала, посвящённого XIX веку, в городском музее Афин.
Место проповеди апостола Павла у подножия Ареопага. "И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам" (Деян., 17:16-34).
Место проповеди апостола Павла у подножия Ареопага. "И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам" (Деян., 17:16-34).
Респектабельная жилая зона Плаки.
Респектабельная жилая зона Плаки.
"Паровозики из Ромашково"-забавная туристическая примета Греции. Только вагоны так громыхают по древним камням,  что на видеозаписи получается сплошной брак по звуку.
"Паровозики из Ромашково"-забавная туристическая примета Греции. Только вагоны так громыхают по древним камням, что на видеозаписи получается сплошной брак по звуку.
У юго-западного склона Акрополя Одеон Герода Аттика (знаменитый деятель-меценат в постадриановскую эпоху возрождения 2-й половины II в н.э). Сегодня Геродеон- концертный зал под ясным афинским небом на 5 тысяч мест. Лучшей естественной декорации для музицирования и особенно античных трагедий и придумать невозможно. Чуть вдали справа -живописный холм Муз и остатки памятника Антиоху Филопаппу от благодарных афинян. Очень хороший, видать, был человек, даром что несостоявшийся царь, друг Траяна и Адриана. Многие родимые туристеры туда не доходят, а зря- виды не хуже ликабеттовских!
У юго-западного склона Акрополя Одеон Герода Аттика (знаменитый деятель-меценат в постадриановскую эпоху возрождения 2-й половины II в н.э). Сегодня Геродеон- концертный зал под ясным афинским небом на 5 тысяч мест. Лучшей естественной декорации для музицирования и особенно античных трагедий и придумать невозможно. Чуть вдали справа -живописный холм Муз и остатки памятника Антиоху Филопаппу от благодарных афинян. Очень хороший, видать, был человек, даром что несостоявшийся царь, друг Траяна и Адриана. Многие родимые туристеры туда не доходят, а зря- виды не хуже ликабеттовских!
К юго-востоку от Акрополя самый грандиозный во всех смыслах античный долгострой (куда там пирамидам!) -храм Зевса Олимпийского (Олимпион). Задумали и начали его возводить ещё в VI в до н.э, да что-то сразу не заладилось.
Супостат Сулла после штурма Афин в 86 г. до н.э. несколько колонн увёз в Рим для украшения Капитолия. Только при благословенном Адриане супер-пупер-храм  приобрёл более-менее законченный вид. Но всё в нем гораздо выше и толще Парфенона, аляповатая эклектика, магических пропорций никаких. Обиделся Главный Громовержец на такую безвкусицу, да и наслал в 1852 году землетрясение, в результате коего гигантская колонна стала похожа на нарезанный банан.  
Верхняя врезка- исключительно для демонстрации масштаба дел рук человеческих и гневов божеских.
К юго-востоку от Акрополя самый грандиозный во всех смыслах античный долгострой (куда там пирамидам!) -храм Зевса Олимпийского (Олимпион). Задумали и начали его возводить ещё в VI в до н.э, да что-то сразу не заладилось. Супостат Сулла после штурма Афин в 86 г. до н.э. несколько колонн увёз в Рим для украшения Капитолия. Только при благословенном Адриане супер-пупер-храм приобрёл более-менее законченный вид. Но всё в нем гораздо выше и толще Парфенона, аляповатая эклектика, магических пропорций никаких. Обиделся Главный Громовержец на такую безвкусицу, да и наслал в 1852 году землетрясение, в результате коего гигантская колонна стала похожа на нарезанный банан. Верхняя врезка- исключительно для демонстрации масштаба дел рук человеческих и гневов божеских.
Рядом ещё один туристерский фетиш-«Ворота Адриана». С одной стороны была надпись: «Этот твой город, Адриан!», а с другой: «Нет, это город Тесея!». Вот такие они хитро… афиняне. Даже на восточном фронтоне Парфенона у них была прилеплена хвалебная надпись Нерону. Как только его «маленечко того», надпись тут же испарилась.
Рядом ещё один туристерский фетиш-«Ворота Адриана». С одной стороны была надпись: «Этот твой город, Адриан!», а с другой: «Нет, это город Тесея!». Вот такие они хитро… афиняне. Даже на восточном фронтоне Парфенона у них была прилеплена хвалебная надпись Нерону. Как только его «маленечко того», надпись тут же испарилась.
За долгую и славную историю древних Афин героев, подлинных и мнимых, появилось несметное число (почти как в китайском эпосе про камышовые заросли). Народ-то был всё больше образованный, а где много летописцев, там, соответственно, и героев пруд-пруди. Но про Адриана- это, конечно, разговор особый. Ну любил он это место, и всё тут (не то, что Иерусалим)! Его эпоха для просвещённых афинян- настоящий ренессанс! Публичная библиотека- одно из главных благодеяний образованного меланхолика.
За долгую и славную историю древних Афин героев, подлинных и мнимых, появилось несметное число (почти как в китайском эпосе про камышовые заросли). Народ-то был всё больше образованный, а где много летописцев, там, соответственно, и героев пруд-пруди. Но про Адриана- это, конечно, разговор особый. Ну любил он это место, и всё тут (не то, что Иерусалим)! Его эпоха для просвещённых афинян- настоящий ренессанс! Публичная библиотека- одно из главных благодеяний образованного меланхолика.
Почему одни переживают неистовые порывы вдохновения при виде античных развалин, а другие к ним брезгливо - равнодушны? Неровные кубики, игральные кости капризных богов…
 Я и сам до конца не пойму, в чём для меня их магнетизм, но он есть, и самое интересное как раз в этом непонимании. Почему кто-то любит историю, а кто-то считает её наиболее бесполезной из всех наук, которая ничему не учит, а только без конца наказывает? 
Ответы на вопросы невозможны до тех пор, пока не познана природа времени (линейная, квантовая, «музыкальная», Бог- её- знает- какая). Зачем человек оглядывается на то место, где он только что поскользнулся?
Почему одни переживают неистовые порывы вдохновения при виде античных развалин, а другие к ним брезгливо - равнодушны? Неровные кубики, игральные кости капризных богов… Я и сам до конца не пойму, в чём для меня их магнетизм, но он есть, и самое интересное как раз в этом непонимании. Почему кто-то любит историю, а кто-то считает её наиболее бесполезной из всех наук, которая ничему не учит, а только без конца наказывает? Ответы на вопросы невозможны до тех пор, пока не познана природа времени (линейная, квантовая, «музыкальная», Бог- её- знает- какая). Зачем человек оглядывается на то место, где он только что поскользнулся?
«Греция, пленницей став, победителей грубых пленила».  (Гораций)
«Греция, пленницей став, победителей грубых пленила». (Гораций)
Портал в параллельные миры. На пыльных тропинках далёких планет…
Портал в параллельные миры. На пыльных тропинках далёких планет…
Забавно, что нынешний 5-классник знает больше информации в тарабайтах, чем древние философы переваривали за всю их долгую и многотрудную жизнь. Но кто уверен в том, что от простого набора знаний мы становимся умнее…
Сколько потребовалось  времени, чтобы выбить на камне эту надпись? Наверное, чуть больше, чем настучать её на клавиатуре.
Забавно, что нынешний 5-классник знает больше информации в тарабайтах, чем древние философы переваривали за всю их долгую и многотрудную жизнь. Но кто уверен в том, что от простого набора знаний мы становимся умнее… Сколько потребовалось времени, чтобы выбить на камне эту надпись? Наверное, чуть больше, чем настучать её на клавиатуре.
Римский форум в центре Афин. 
 «Греция, скошена ты многолетней военной бедою.
Ныне в упадок пришла, силы свои подорвав.
Слава осталась, но Счастье погибло, и пепел повсюду,
Но и могилы твои так же священны для нас.
Мало осталось теперь от великой когда-то державы;
Бедная, имя твое только и есть у тебя!» (Сенека)
Римский форум в центре Афин. «Греция, скошена ты многолетней военной бедою. Ныне в упадок пришла, силы свои подорвав. Слава осталась, но Счастье погибло, и пепел повсюду, Но и могилы твои так же священны для нас. Мало осталось теперь от великой когда-то державы; Бедная, имя твое только и есть у тебя!» (Сенека)
«Башня ветров»-метеостанция, часы и просто красавица- непременный эллинистический (I  в. до н.э.) атрибут всех документальных фильмов о древних Афинах. 
Опять-таки прообраз для многих последующих сооружений в Европе (включая Британию и даже наш Севастополь).
«Башня ветров»-метеостанция, часы и просто красавица- непременный эллинистический (I в. до н.э.) атрибут всех документальных фильмов о древних Афинах. Опять-таки прообраз для многих последующих сооружений в Европе (включая Британию и даже наш Севастополь).
Безмятежность…
Сзади нечто похожее на развалины турецкой бани. В любом городе Европы этот объект имел бы статус первейшей достопримечательности, а тут такое лёгкое пренебрежение…
Безмятежность… Сзади нечто похожее на развалины турецкой бани. В любом городе Европы этот объект имел бы статус первейшей достопримечательности, а тут такое лёгкое пренебрежение…
Ещё один частый объект афинских фоторепортажей «Фонарь Диогена» (раннее название, данное «туристус вульгарис»). На самом деле всего лишь монумент в честь толкового антрепренёра театральных представлений Лисикрата (IV в. до н.э.).
Ещё один частый объект афинских фоторепортажей «Фонарь Диогена» (раннее название, данное «туристус вульгарис»). На самом деле всего лишь монумент в честь толкового антрепренёра театральных представлений Лисикрата (IV в. до н.э.).
Буквально: сидишь себе тут, а за спиною -вечность…
Буквально: сидишь себе тут, а за спиною -вечность…
Это вовсе не кусок заповедного леса с Паном и кентаврами...
Это вовсе не кусок заповедного леса с Паном и кентаврами...
...а самый центр мегаполиса- подножье Акрополя.
...а самый центр мегаполиса- подножье Акрополя.
Знаменитейший театр Диониса. Всем театрам театр!
Знаменитейший театр Диониса. Всем театрам театр!
Место, где «танцы с бубном»  две с половиной  тысячи лет назад превратились в то, что потом стало Шекспиром, Мольером, Современником и Таганкой…
Место, где «танцы с бубном» две с половиной тысячи лет назад превратились в то, что потом стало Шекспиром, Мольером, Современником и Таганкой…
«Режиссёрское кресло» главного жреца.
«Режиссёрское кресло» главного жреца.
Именное место «Васи» в лучшем ряду не занимать! 
На самом деле, видимо, занимали и ещё как. Представления шли лишь два раза в год, но зато весь день до темноты, и поэтому для желающих перекусить прикреплённые рабы разносили по рядам закуски, а для желающих «отлучиться» - специальные горшки. Жизнь и смерть, все иные  естественные процессы человеческого тела греки не считали безобразными.
Именное место «Васи» в лучшем ряду не занимать! На самом деле, видимо, занимали и ещё как. Представления шли лишь два раза в год, но зато весь день до темноты, и поэтому для желающих перекусить прикреплённые рабы разносили по рядам закуски, а для желающих «отлучиться» - специальные горшки. Жизнь и смерть, все иные естественные процессы человеческого тела греки не считали безобразными.
Гефестейон  -это не в честь милого дружка Александра Филипповича из стоуновской киношки  (оба действительно воспитанники Аристотеля, тесен античный мир!), а  во имя хромого бога-кузнеца и рогатого мужа Афродиты - едва ли не лучше всех в мире сохранившийся античный храм дорического ордера.
Гефестейон -это не в честь милого дружка Александра Филипповича из стоуновской киношки (оба действительно воспитанники Аристотеля, тесен античный мир!), а во имя хромого бога-кузнеца и рогатого мужа Афродиты - едва ли не лучше всех в мире сохранившийся античный храм дорического ордера.
Если театр Диониса - чрево всего мирового театра, то Агора- родина вселенской «демократии». Однако, уяснив для себя, что такое «polis», и как древние его обитатели воплощали в жизнь эти самые δῆμος — «народ» и κράτος — «власть», понимаешь, что не все прямые аналогии проходят.
Вот на этом поле сходились простые афинские «мужики», каждый из которых знал другого  с раннего детства, знали они и отцов друг друга, а то и дедов. Собравшись, решали, кто сегодня пойдёт судить сутяг, кто считать зерно, а кто поплывёт собирать налоги с ворчливых союзников. По прошествии года упаси тебя боги что-то утаить, упустить или ещё где-то «накосячить»! Твой собственный сосед, стоявший с тобой плечом к плечу в одной фаланге, непременно вытащит твой позор на всеобщее обозрение, засудит до смерти или изгнания с чистым сердцем и для потехи сограждан.
Если театр Диониса - чрево всего мирового театра, то Агора- родина вселенской «демократии». Однако, уяснив для себя, что такое «polis», и как древние его обитатели воплощали в жизнь эти самые δῆμος — «народ» и κράτος — «власть», понимаешь, что не все прямые аналогии проходят. Вот на этом поле сходились простые афинские «мужики», каждый из которых знал другого с раннего детства, знали они и отцов друг друга, а то и дедов. Собравшись, решали, кто сегодня пойдёт судить сутяг, кто считать зерно, а кто поплывёт собирать налоги с ворчливых союзников. По прошествии года упаси тебя боги что-то утаить, упустить или ещё где-то «накосячить»! Твой собственный сосед, стоявший с тобой плечом к плечу в одной фаланге, непременно вытащит твой позор на всеобщее обозрение, засудит до смерти или изгнания с чистым сердцем и для потехи сограждан.
Зарплату за работу на благо полиса сначала не платили. Ведь это ж как домовой комитет или дачное товарищество, считалось, что ты работаешь на себя и свою безопасность. И только при Перикле, прогнав окончательно персов и нагуляв жирку, стали народным представителям выдавать жалование за службу.
А теперь о том, что очень даже похоже на время нынешнее.
Афинский морской союз (Архэ) вообще-то сначала назывался Делосским и имел благородную цель оградиться сообща от давней и смертельной опасности в лице бородатых варваров. Потом как-то незаметно общая казна переехала в Афины, которые, никого не спросясь, отгрохали с неё тот самый Парфенон и прочие чудеса. Пышные шествия по священной Панафинейской дороге на Акрополь (на снимке) стали ещё краше. На недовольных «союзников» начали не просто покрикивать, а топить в крови и море за малейшее несогласие. Чем вся эта благородная затея кончилась читаем у Фукидидов- Ксенофонтов на страничке «Пелопонесская война».
Зарплату за работу на благо полиса сначала не платили. Ведь это ж как домовой комитет или дачное товарищество, считалось, что ты работаешь на себя и свою безопасность. И только при Перикле, прогнав окончательно персов и нагуляв жирку, стали народным представителям выдавать жалование за службу. А теперь о том, что очень даже похоже на время нынешнее. Афинский морской союз (Архэ) вообще-то сначала назывался Делосским и имел благородную цель оградиться сообща от давней и смертельной опасности в лице бородатых варваров. Потом как-то незаметно общая казна переехала в Афины, которые, никого не спросясь, отгрохали с неё тот самый Парфенон и прочие чудеса. Пышные шествия по священной Панафинейской дороге на Акрополь (на снимке) стали ещё краше. На недовольных «союзников» начали не просто покрикивать, а топить в крови и море за малейшее несогласие. Чем вся эта благородная затея кончилась читаем у Фукидидов- Ксенофонтов на страничке «Пелопонесская война».
Всем очень быстро надоедает такая демократия, которая только для своих и за счёт всех остальных (женщин и рабов даже не вспоминаем). 
Вывод: организация управления в малом населённом пункте также пригодна для больших пространств и масс людей, как трёхколёсный велосипед для космических путешествий. История лукавого Октавиана Августа и соседнего квазиреспубликанского Рима, по этой причине превратившегося в империю, тому ещё один пример. На фото- остатки скульптур перед Одеоном Агриппы (зятя и главного соратника Августа, заложившего в Риме Пантеон и много всего полезного) –сооружением как раз той переходной эпохи, когда античное «народовластие», а если точнее сказать охлократия (ὄχλος – толпа), накрылось окончательно. 
p.s. Шутка Сталина: «Я думал, что демократия означает власть народа, и только товарищ Рузвельт мне популярно объяснил, что это власть американского народа».
Всем очень быстро надоедает такая демократия, которая только для своих и за счёт всех остальных (женщин и рабов даже не вспоминаем). Вывод: организация управления в малом населённом пункте также пригодна для больших пространств и масс людей, как трёхколёсный велосипед для космических путешествий. История лукавого Октавиана Августа и соседнего квазиреспубликанского Рима, по этой причине превратившегося в империю, тому ещё один пример. На фото- остатки скульптур перед Одеоном Агриппы (зятя и главного соратника Августа, заложившего в Риме Пантеон и много всего полезного) –сооружением как раз той переходной эпохи, когда античное «народовластие», а если точнее сказать охлократия (ὄχλος – толпа), накрылось окончательно. p.s. Шутка Сталина: «Я думал, что демократия означает власть народа, и только товарищ Рузвельт мне популярно объяснил, что это власть американского народа».
Подножье холма Нимф. То, что слева и повыше- Национальная  афинская обсерватория. С этого места, оказывается, наблюдали за солнцем ещё в древнейшие времена.
Подножье холма Нимф. То, что слева и повыше- Национальная афинская обсерватория. С этого места, оказывается, наблюдали за солнцем ещё в древнейшие времена.
Если Агора-это правительство, суды и биржа в одном лице, то холм Пникс- первый парламент человечества (под открытым небом). 
  Трибунка совсем скромненькая. А вот Солон, Фемистокл, Перикл и Демосфен не брезговали…
Если Агора-это правительство, суды и биржа в одном лице, то холм Пникс- первый парламент человечества (под открытым небом). Трибунка совсем скромненькая. А вот Солон, Фемистокл, Перикл и Демосфен не брезговали…
Собиралось тут «парламентариев» тыщь 5-6, больше и не влезало. От случайных бродяг их отделяли специальной крашеной верёвкой. Голосовали кто громче крикнет или цветными камешками. В особо «торжественных» случаях -черепками. Это называлось «остракизм» (ὄστρακον - «черепок, скорлупа»). Так оригинально выпроваживали на вольные хлеба слишком уж рьяных политиков, которые своей популярностью начинали угрожать устоявшемуся порядку и могли (или казалось, что могли) поддаться искушению захвата власти в одни руки. 
Спаситель греческой (читай: всей западной) цивилизации хитромудрый Фемистокл, если кто не помнит, закончил жизнь прихлебателем в той самой Персидской империи, которую победил в эпохальной морской битве у Саламина. А если про Алкивиада почитать! (барон Мюнхаузен и к0 курят в стороне без шансов)
Собиралось тут «парламентариев» тыщь 5-6, больше и не влезало. От случайных бродяг их отделяли специальной крашеной верёвкой. Голосовали кто громче крикнет или цветными камешками. В особо «торжественных» случаях -черепками. Это называлось «остракизм» (ὄστρακον - «черепок, скорлупа»). Так оригинально выпроваживали на вольные хлеба слишком уж рьяных политиков, которые своей популярностью начинали угрожать устоявшемуся порядку и могли (или казалось, что могли) поддаться искушению захвата власти в одни руки. Спаситель греческой (читай: всей западной) цивилизации хитромудрый Фемистокл, если кто не помнит, закончил жизнь прихлебателем в той самой Персидской империи, которую победил в эпохальной морской битве у Саламина. А если про Алкивиада почитать! (барон Мюнхаузен и к0 курят в стороне без шансов)
Так называемая «Prison of Socrates». 
Туристеров немного, может быть, потому, что дислокация спорная. Тут ли Великий Босоногий выпил свою последнюю горькую чашу, она ли потом органично вошла в христианскую мифологию - поводы для вечных «холиваров». Как говаривал в таких случаях мой дядька, советский инженер: «Грамотно поставленный вопрос будет стоять вечно». 
 Ничего в мире не меняется, кроме скорости перемещения информации и её носителей. И дальние потомки осудившего Сократа злобного дурачья сегодня тыкают по клавишам на своём олбанском, походя  судя и поливая грязью всех, кто им против шерсти.
Так называемая «Prison of Socrates». Туристеров немного, может быть, потому, что дислокация спорная. Тут ли Великий Босоногий выпил свою последнюю горькую чашу, она ли потом органично вошла в христианскую мифологию - поводы для вечных «холиваров». Как говаривал в таких случаях мой дядька, советский инженер: «Грамотно поставленный вопрос будет стоять вечно». Ничего в мире не меняется, кроме скорости перемещения информации и её носителей. И дальние потомки осудившего Сократа злобного дурачья сегодня тыкают по клавишам на своём олбанском, походя судя и поливая грязью всех, кто им против шерсти.
Примеры Сохранение архитектурных традиций: Национальная библиотека со статуей одного из её основателей Панагиса Валлианоса Радостные африканцы с котомками никчёмного барахла, разложенного прямо на тротуаре, в кадр не попали.
Примеры Сохранение архитектурных традиций: Национальная библиотека со статуей одного из её основателей Панагиса Валлианоса Радостные африканцы с котомками никчёмного барахла, разложенного прямо на тротуаре, в кадр не попали.
Академия наук. Само слово Ακαδήμεια -тоже афинский топоним -роща мифического Академа. Место, выбранное Аристоклом по сократовскому прозвищу  Платон («Широкоплечий») для своей философской школы. 
Филиал- Ликей мятежного ученика («Платон мне друг, но истина дороже») отделился после обидного и незаслуженного проигрыша им выборов руководителя «головного учебного заведения» . 
Луций Корнелий Сулла во время всё той же осады вырубил и сжёг легендарную рощу, а ведь в ней, говорят, были похоронены и Платон, и сам Академ. Пытались  афиняне воззвать к его разуму (дескать, ты ж не варвар, а культурный человек), а он им: «В этот раз римляне послали меня не учиться, а усмирять изменников». Кого-то из нынешних мне до боли напоминают эти римляне-«правители мира». 
 Колонны новейшей академии венчают самые умные на Олимпе Афина и Аполлон, перед входом восседают, понятное дело, Сократ и Платон. А вот в левом нижнем углу кадра явно не академики…
Академия наук. Само слово Ακαδήμεια -тоже афинский топоним -роща мифического Академа. Место, выбранное Аристоклом по сократовскому прозвищу Платон («Широкоплечий») для своей философской школы. Филиал- Ликей мятежного ученика («Платон мне друг, но истина дороже») отделился после обидного и незаслуженного проигрыша им выборов руководителя «головного учебного заведения» . Луций Корнелий Сулла во время всё той же осады вырубил и сжёг легендарную рощу, а ведь в ней, говорят, были похоронены и Платон, и сам Академ. Пытались афиняне воззвать к его разуму (дескать, ты ж не варвар, а культурный человек), а он им: «В этот раз римляне послали меня не учиться, а усмирять изменников». Кого-то из нынешних мне до боли напоминают эти римляне-«правители мира». Колонны новейшей академии венчают самые умные на Олимпе Афина и Аполлон, перед входом восседают, понятное дело, Сократ и Платон. А вот в левом нижнем углу кадра явно не академики…
Крупнейший в стране и один из важнейших в мире Национальный археологический музей впечатлил на всю катушку. Само здание- времён греческого возрождения XIX века неоднократно достраивалось и перестраивалось после землетрясения, окончательный вид на фото приобрело всего за пять лет до посещения- к афинской олимпиаде 2004 года. Это настоящая пещера Аладдина, хранилище «родных», а не спёртых (как в «British museum») древних сокровищ. 
Посейдон и неправдоподобно крошечный мальчонка («Всадник с мыса Артемисион), откопанная Шлиманом в микенском золоте т.н. «Маска Агамемнона» (на самом деле она на сотни лет древнее Троянской войны) и бесподобные «Кулачные бойцы», которым три с половиной тысячелетия   (в Акротири спустя 4 года я увидел место, где их нашли)-это далеко не всё, что там хранится и выставляется. Такой музей со всеми его реликвиями требует отдельного подробного рассказа (как и Военный, Бенаки, Византийский и Кикладской культуры, находящиеся в шаговой доступности).
Крупнейший в стране и один из важнейших в мире Национальный археологический музей впечатлил на всю катушку. Само здание- времён греческого возрождения XIX века неоднократно достраивалось и перестраивалось после землетрясения, окончательный вид на фото приобрело всего за пять лет до посещения- к афинской олимпиаде 2004 года. Это настоящая пещера Аладдина, хранилище «родных», а не спёртых (как в «British museum») древних сокровищ. Посейдон и неправдоподобно крошечный мальчонка («Всадник с мыса Артемисион), откопанная Шлиманом в микенском золоте т.н. «Маска Агамемнона» (на самом деле она на сотни лет древнее Троянской войны) и бесподобные «Кулачные бойцы», которым три с половиной тысячелетия (в Акротири спустя 4 года я увидел место, где их нашли)-это далеко не всё, что там хранится и выставляется. Такой музей со всеми его реликвиями требует отдельного подробного рассказа (как и Военный, Бенаки, Византийский и Кикладской культуры, находящиеся в шаговой доступности).
Национальный исторический музей в ста метрах от моего тогдашнего пристанища на улице Стадиу обойти было никак невозможно. На входе пышная конная статуя Колокотрониса. Это герой-освободитель от турецкого ига, воплощение буйного и независимого национального характера, своего рода греческий Ноздрёв и граф Монтекристо в одном флаконе (кому интересно- лучше почитать  отдельно). Между прочим, турецкое иго в Греции почти на 150 лет длиннее нашего т.н. «монголо-татарского». Само здание- Старый греческий парламент, имеет не менее бурную историю. Экспозиция внутри- эпоха от падения Константинополя (кровоточащая рана не только греков, а всего православного мира) до 2-й мировой. Одних витрин с пистолетами десяток. По стенам портреты брутальных усачей (каждый ус с пистолет величиной) и пламенных амазонок в национальных костюмах. В главном величественном зале (новый, что в парламенте на пл.Синтагма, судя по телерепортажам, с него скопирован) до сих пор проходят различные конференции.
Национальный исторический музей в ста метрах от моего тогдашнего пристанища на улице Стадиу обойти было никак невозможно. На входе пышная конная статуя Колокотрониса. Это герой-освободитель от турецкого ига, воплощение буйного и независимого национального характера, своего рода греческий Ноздрёв и граф Монтекристо в одном флаконе (кому интересно- лучше почитать отдельно). Между прочим, турецкое иго в Греции почти на 150 лет длиннее нашего т.н. «монголо-татарского». Само здание- Старый греческий парламент, имеет не менее бурную историю. Экспозиция внутри- эпоха от падения Константинополя (кровоточащая рана не только греков, а всего православного мира) до 2-й мировой. Одних витрин с пистолетами десяток. По стенам портреты брутальных усачей (каждый ус с пистолет величиной) и пламенных амазонок в национальных костюмах. В главном величественном зале (новый, что в парламенте на пл.Синтагма, судя по телерепортажам, с него скопирован) до сих пор проходят различные конференции.
Заппейон -одно из немногих классических зданий Афин с прямо-таки с русским размахом. На самом деле построил его австриец к открытию возрождённых Олимпийских игр. Древние игры, как языческое безобразие, прикрыл заодно с философскими школами ревностный строитель Святой Софии Юстиниан.
Место проведения всевозможных конференций, концертов и т д.
Заппейон -одно из немногих классических зданий Афин с прямо-таки с русским размахом. На самом деле построил его австриец к открытию возрождённых Олимпийских игр. Древние игры, как языческое безобразие, прикрыл заодно с философскими школами ревностный строитель Святой Софии Юстиниан. Место проведения всевозможных конференций, концертов и т д.
«Центровой» во всех смыслах проспект королевы Амалии у Национального сада. Три титана, три отца-основателя мировой драматургии справа налево в хронологическом порядке- Эсхил, Софокл, Еврипид. Скромно и прилично стилизовано под античные гермы.
«Центровой» во всех смыслах проспект королевы Амалии у Национального сада. Три титана, три отца-основателя мировой драматургии справа налево в хронологическом порядке- Эсхил, Софокл, Еврипид. Скромно и прилично стилизовано под античные гермы.
Неподалёку памятник Мелине Меркури- легенде Греции современной. Актриса, певица, министр культуры (чуть не вырвалось "комсомолка-спортсменка"). Всегда всем говорил, что этот мама самого Джо Дассена, но потом оказалось, что мачеха.
Неподалёку памятник Мелине Меркури- легенде Греции современной. Актриса, певица, министр культуры (чуть не вырвалось "комсомолка-спортсменка"). Всегда всем говорил, что этот мама самого Джо Дассена, но потом оказалось, что мачеха.
Лорд Байрон- это Наше Греческое Всё (и волне заслуженно). Он замок покинул, пошёл воевать… Тогда люди умирали ещё и за чужую свободу. Аллегорическая Греция обнимает своего великого приёмного сына.
Лорд Байрон- это Наше Греческое Всё (и волне заслуженно). Он замок покинул, пошёл воевать… Тогда люди умирали ещё и за чужую свободу. Аллегорическая Греция обнимает своего великого приёмного сына.
Голова. Где-то такое уже было… На сноске внизу - «Слух» Анри де Миллера у знаменитой церкви Сен- Эсташ в Париже. Кто у кого слямзил как сейчас скажут «прикол с расчленёнкой» (а если на языке человеков -оригинальный художественный приём)?
Голова. Где-то такое уже было… На сноске внизу - «Слух» Анри де Миллера у знаменитой церкви Сен- Эсташ в Париже. Кто у кого слямзил как сейчас скажут «прикол с расчленёнкой» (а если на языке человеков -оригинальный художественный приём)?
Родина скульптуры в её классическом понимании порадует терпеливого туристера разнообразием. В радиусе километра от по -уездному скромной мэрии встречаются и юморной рекламный кич сувенирной улицы Адриану (понятно в честь кого названной), и грустные сатиры с флейтами, и помпезные усачи по моде времён нового возрождения. 
Великий Перикл (годы жизни на всякий случай 495-429 до н.э.) стоит себе буднично, как у нас памятник каком-нибудь знатному сталевару. Без понтов богатая история у наших старших православных братьев, могут себе позволить!
Родина скульптуры в её классическом понимании порадует терпеливого туристера разнообразием. В радиусе километра от по -уездному скромной мэрии встречаются и юморной рекламный кич сувенирной улицы Адриану (понятно в честь кого названной), и грустные сатиры с флейтами, и помпезные усачи по моде времён нового возрождения. Великий Перикл (годы жизни на всякий случай 495-429 до н.э.) стоит себе буднично, как у нас памятник каком-нибудь знатному сталевару. Без понтов богатая история у наших старших православных братьев, могут себе позволить!
Заложенный деятельной Амалией бывший Королевский сад в самом центре Афин. Божественные клумбы, обвораживающие запахи, бабушки с карапузами, в общем, душа отдыхала!
Заложенный деятельной Амалией бывший Королевский сад в самом центре Афин. Божественные клумбы, обвораживающие запахи, бабушки с карапузами, в общем, душа отдыхала!
Идеальное место для свиданий
Идеальное место для свиданий
Здесь я впервые столкнулся с воплощением такой казалось бы очевидной идеи, как использование подземных пространств под музей. Московское метро -это немного другой случай.
Здесь я впервые столкнулся с воплощением такой казалось бы очевидной идеи, как использование подземных пространств под музей. Московское метро -это немного другой случай.
В Афинах на центральной станции что отрыли, то тут же и выставили. Влиятельность археологов в таких странах как Египет, Греция, Италия - жизненная необходимость, и мне лично очень импонирует.
В Афинах на центральной станции что отрыли, то тут же и выставили. Влиятельность археологов в таких странах как Египет, Греция, Италия - жизненная необходимость, и мне лично очень импонирует.
Афинское метро на царство Аида не похоже. Хотя от персонажа справа веет холодком...
Афинское метро на царство Аида не похоже. Хотя от персонажа справа веет холодком...
Социальный репортаж из телепередачи «Международная панорама» 70-80 годов в голове каждого советского человеке, как ввинченный шуруп. На аналогичные кадры ВВС или Euronews из нашего отечества мы, как правило, обижаемся… 
Уборщица на этаже моей гостиницы была из Львова. Тогда (всего каких-то семь лет назад!) мы пару раз мирно поболтали с ней на общие для «совков-земляков» темы. А сейчас?..
Социальный репортаж из телепередачи «Международная панорама» 70-80 годов в голове каждого советского человеке, как ввинченный шуруп. На аналогичные кадры ВВС или Euronews из нашего отечества мы, как правило, обижаемся… Уборщица на этаже моей гостиницы была из Львова. Тогда (всего каких-то семь лет назад!) мы пару раз мирно поболтали с ней на общие для «совков-земляков» темы. А сейчас?..
Из первого посещения Афин только и успел запомнить, что «трапеза» -это по-гречески банк (потому что древние менялы сидели за треножниками), а полиция- «астиномия» (астином- титул бога-хранителя города). Кто-нибудь видел у нас на родине таких внушающих доверие, спортивных и подтянутых мен… копов? И не знают ведь, бедолаги, какие тяжёлые деньки им скоро предстоят. А впрочем, они, как пионеры, всегда готовы. Мужская профессия на все времена.
Из первого посещения Афин только и успел запомнить, что «трапеза» -это по-гречески банк (потому что древние менялы сидели за треножниками), а полиция- «астиномия» (астином- титул бога-хранителя города). Кто-нибудь видел у нас на родине таких внушающих доверие, спортивных и подтянутых мен… копов? И не знают ведь, бедолаги, какие тяжёлые деньки им скоро предстоят. А впрочем, они, как пионеры, всегда готовы. Мужская профессия на все времена.
Вечерние Афины навевают на туристера негу. Хотя, говорят, что в этой  пафосной гостинице кто-то покушался на "большого друга России" сэра Уинстона Черчилля. Если подсчитать, сколько его культурные соотечественники понатырили на греческой земле, то как-то и неудивительно. 
На наших тут не покушались (бандит Солоник-«Саша Македонский»- не в счёт). Может быть, потому, что мы больше оставляем, чем воруем, и чаще всего -кости своих солдат…
Вечерние Афины навевают на туристера негу. Хотя, говорят, что в этой пафосной гостинице кто-то покушался на "большого друга России" сэра Уинстона Черчилля. Если подсчитать, сколько его культурные соотечественники понатырили на греческой земле, то как-то и неудивительно. На наших тут не покушались (бандит Солоник-«Саша Македонский»- не в счёт). Может быть, потому, что мы больше оставляем, чем воруем, и чаще всего -кости своих солдат…
На улочку всё того же Герода Аттика не особенно и  заходят (только старо-новые братья-китайцы, вездесущие как кислород). Здесь молодые «духи»- эвзоны перед покоями президента тренируют свой знаменитый «страусиный» шаг. Кто ещё не знает: к аппетитным с виду мандаринам даже не прикасайтесь! Особый дикий сорт вывелся словно бы специально в ожидании голодных нашествий (адская горечь и кислятина в одном флаконе).
На улочку всё того же Герода Аттика не особенно и заходят (только старо-новые братья-китайцы, вездесущие как кислород). Здесь молодые «духи»- эвзоны перед покоями президента тренируют свой знаменитый «страусиный» шаг. Кто ещё не знает: к аппетитным с виду мандаринам даже не прикасайтесь! Особый дикий сорт вывелся словно бы специально в ожидании голодных нашествий (адская горечь и кислятина в одном флаконе).
Это место для Афин -как для Москвы Мавзолей или Могила Неизвестного Солдата. Мирная туристическая сиеста уже тогда была готова в любой момент обернуться слезоточивым газом. Так, вскоре после моего отъезда неподалёку состоялась крупная буза правоверных из Африки и Пакистана, которых родина православия чем-то там ущемила.
Масштабный экономический и миграционный «катаклизм» (нам напоминает про клизму, а по-гречески- это наводнение), потрясающий основы мира, булыжники, транспаранты, все эти нетуристические «прелести» ещё впереди. Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…
Это место для Афин -как для Москвы Мавзолей или Могила Неизвестного Солдата. Мирная туристическая сиеста уже тогда была готова в любой момент обернуться слезоточивым газом. Так, вскоре после моего отъезда неподалёку состоялась крупная буза правоверных из Африки и Пакистана, которых родина православия чем-то там ущемила. Масштабный экономический и миграционный «катаклизм» (нам напоминает про клизму, а по-гречески- это наводнение), потрясающий основы мира, булыжники, транспаранты, все эти нетуристические «прелести» ещё впереди. Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…
Один из двух паршивых (второй «ещё хужей») снимков меня любимого общей стоимостью 100 евро в исполнении местного мажора (палки для селфи тогда ещё числились в ряду дурацких изобретений). Бедняга сначала принял меня за грабителя, а потом расслабился, но видно слишком… 
Всё потому, что в вечер последнего афинского дня я вдруг понял, что мне ну до зарезу надо на мыс Сунион. Иначе, это как побывать в Нью-Йорке и не слазить на Эмпайр или Свободу! Ворота Родимого Дома! Храм Посейдона, омытый слезами радости воистину великих афинских моряков! Эгей, увидевший чёрный парус…и т.д., и.т.п.
Посмотрел бы заранее, дурилка картонная, что это по прибрежному серпантину час с лишним на такси в один конец! Поджарый Аристидис 68 лет долго не мог поверить в свою удачу, на английском ещё смешнее моего взахлёб рассказывал всю дорогу про дочку в Париже, да про сына в Америке, про то, что всего хватает и внуки здоровы, но просто очень-очень любит он работу таксиста. Ещё бы ему её не любить, когда по улицам ходят вот такие…персонажи. Туда добрались к сумеркам, обратно- затемно. И только потом я понял, что лучше всё-таки сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном. Пусть расскажет «Справедливый» обо всём своей жене за вечерним узо, да вместе порадуются, потому как цены на такси в Афинах на тот момент были смешны до неприличия.
Внизу для примера то, каким должен быть стать этот кадр, если бы не проклятая спешка + голова и руки фотографа, растущие из правильных мест...
Один из двух паршивых (второй «ещё хужей») снимков меня любимого общей стоимостью 100 евро в исполнении местного мажора (палки для селфи тогда ещё числились в ряду дурацких изобретений). Бедняга сначала принял меня за грабителя, а потом расслабился, но видно слишком… Всё потому, что в вечер последнего афинского дня я вдруг понял, что мне ну до зарезу надо на мыс Сунион. Иначе, это как побывать в Нью-Йорке и не слазить на Эмпайр или Свободу! Ворота Родимого Дома! Храм Посейдона, омытый слезами радости воистину великих афинских моряков! Эгей, увидевший чёрный парус…и т.д., и.т.п. Посмотрел бы заранее, дурилка картонная, что это по прибрежному серпантину час с лишним на такси в один конец! Поджарый Аристидис 68 лет долго не мог поверить в свою удачу, на английском ещё смешнее моего взахлёб рассказывал всю дорогу про дочку в Париже, да про сына в Америке, про то, что всего хватает и внуки здоровы, но просто очень-очень любит он работу таксиста. Ещё бы ему её не любить, когда по улицам ходят вот такие…персонажи. Туда добрались к сумеркам, обратно- затемно. И только потом я понял, что лучше всё-таки сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном. Пусть расскажет «Справедливый» обо всём своей жене за вечерним узо, да вместе порадуются, потому как цены на такси в Афинах на тот момент были смешны до неприличия. Внизу для примера то, каким должен быть стать этот кадр, если бы не проклятая спешка + голова и руки фотографа, растущие из правильных мест...
На самом деле и не собирался никого убеждать в том, как хорош этот Город. Я уйду, а он останется (очень на это надеюсь) таким, каким я его люблю и помню. Да и что такое для Леты мгновенно пролетевшие 7 лет!
Если уж нынешние гоблины всех времён и народов с остервенением крушат Пальмиру, значит есть в древних камнях нечто за пределами их химии и геометрии, и блуждают меж ними призраки, всегда раздражающие всех дикарей. А заголовок альбома –не более чем ритмическая провокация. Ведь любить Афины «за что-то» едва ли не аморальнее, чем близкого человека лишь за туги перси да миндальны очи. К Афинам- это вечная любовь!
Genius loci с сократовским обликом Петра Вайля (который вдруг зачем-то умер в этом самом 2009 году) не поймёт и обязательно покарает за такую «любовь». Именно его степенный, без манер и надрыва литературно-гастрономический травелог о временах отца комедии Аристофана (кому интересно, видео и книга в широком доступе) каждый раз, как смотрю, густо льётся на душу родным для рассказчика рижским бальзамом. По-моему, никто пока не смог лучше объяснить и показать, зачем вообще люди едут куда-то, если им не нужны шмотки или к ним не липнет загар; как найти в пыльной и крикливой нынешней метрополии, тот её вневременной и небесно-«платоновский» образ. И думается, что «привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов»- это не только таблетка для графомана, но и девиз для каждого настоящего Туристера.
На самом деле и не собирался никого убеждать в том, как хорош этот Город. Я уйду, а он останется (очень на это надеюсь) таким, каким я его люблю и помню. Да и что такое для Леты мгновенно пролетевшие 7 лет! Если уж нынешние гоблины всех времён и народов с остервенением крушат Пальмиру, значит есть в древних камнях нечто за пределами их химии и геометрии, и блуждают меж ними призраки, всегда раздражающие всех дикарей. А заголовок альбома –не более чем ритмическая провокация. Ведь любить Афины «за что-то» едва ли не аморальнее, чем близкого человека лишь за туги перси да миндальны очи. К Афинам- это вечная любовь! Genius loci с сократовским обликом Петра Вайля (который вдруг зачем-то умер в этом самом 2009 году) не поймёт и обязательно покарает за такую «любовь». Именно его степенный, без манер и надрыва литературно-гастрономический травелог о временах отца комедии Аристофана (кому интересно, видео и книга в широком доступе) каждый раз, как смотрю, густо льётся на душу родным для рассказчика рижским бальзамом. По-моему, никто пока не смог лучше объяснить и показать, зачем вообще люди едут куда-то, если им не нужны шмотки или к ним не липнет загар; как найти в пыльной и крикливой нынешней метрополии, тот её вневременной и небесно-«платоновский» образ. И думается, что «привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов»- это не только таблетка для графомана, но и девиз для каждого настоящего Туристера.

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк до 5% при бронировании отеля на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк до 2% при покупке авиабилетов на Aviasales.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Комментарии к альбому